Наростить розетку.. 

Если старая проводка люминь то с медью только через клемник (главное при затяжке не передавить болтом ал провод), имхо лучше старый советский где оба провода делаются колечком и под шайбу затягиваются. Можно взять болт на 6 три шайбы и гайку, через шайбу затянуть хорошенько и изолентой замотать, благо что там где была старая розетка места достаточно)))

есть серия соединителей
называется "Ваго"
вам нужны те которые с пастой

стопроцентная гарантия
что не окислятся и не пропадет контакт
спрашивать в магазинах электрика

я брал их на 70 летия
магазин называется "Планета электрика"

к стати если надо все сделать быстро и качественно то могу помочь....
есть все необходимое
штроборез
палесос
перфораторы
отбойные молотки
и т.д. и т.п.

щас покопался дома есть вот такие



и такие



хотелось по максимуму безопасно..чтоб осталось в стене..
ибо так надо 2 выключателя и 3 розетки опустить )))

+
как лучше сделать ? с алюминия на медь ..
или продолжить алюминием

Для начала аккуратно выньте старую розетку из подрозетника (коробочка стальная или пластмассовая ,в которой фиксируется розетка на своих распорках в стене) и узнайте сколько проводов приходит на розетку .Если два ,то берите двух жильный провод алюминевый или медный (я использую ШВВП 2х2,5мм) ,если три ,то соотвественно берите трех жильный (ШВВП 3х2,5мм).Если на плиту ,тогда нужен провод ПВС трех жильный на 4мм.Подготовьте инструмент:
1)Перфоратор (чем мощнее ,тем лучше)
2)Бур или коронку (я предпочитаю бур.Бур не гробит перфоратор ,хотя и отверствие под подрозетник выходит неряшливое.Коронка высверливает ровное отверствие в кирпиче ,но в бетонной плите гробит перфорактор и приэтом очень долго высверливает отверствие под подрозетник)
3)Отвертку для прикручивания распорок у розетки и прикручивания розетки с фронтальной стороны к подрозетнику
4)Фазо указатель (отвертка-индикатор напряжения)
5)Кусачки
6)Шпатель (для замуровывания подрозетника в стене алибастром)
расходники:
1)Клемник (рекомендую с фотографии ,держит жестко контак и не разрушается при нагреве ,в отличии от прозрачного хлорвинилового)
2)Изоленту матерчатую (она при нагреве не горит ,а деревенеет в отличии от ПВХ)
3)Изолента ПВХ для защиты от воды от алибастра (накладываем изоляцию на клемник так сначала матерчатую ,потом ПВХ).
4)Провод ШВВП или ПВС нужного Вам сечения и количества жил (на освещение сечение провода 1,5 ,на розетки комнатные 2,5 ,на кухонную розетку к плите 4мм).В ВАШЕМ СЛУЧАЕ НАРАЩИВАТЬ ПРОВОД ЛУЧШЕ АЛЮМИНИЕМ -дешевле и не будет греться (материал один и тот же ,не возникнет эффекта термопары ).
5)Подрозетник (на фотографии синяя коробочка для размещения и фиксации в ней розетки)
6)Розетка (если провод двухжильный то без заземляющей пластинки.Если трежильный ,то с заземляющей пластинкой как на моем фото)
7)Алебастр или другая быстрозасыхающая смесь)
Фото :
[внешняя ссылка] [внешняя ссылка] [внешняя ссылка]

Спасиб..за подробное описание, все давно сделано ))в лучшем виде ))


а на таких примерах можно девушек учить по дому что-то делать ..елси мужа нет ))

tolik писал :Спасиб..за подробное описание, все давно сделано ))в лучшем виде ))


а на таких примерах можно девушек учить по дому что-то делать ..елси мужа нет ))

Я не пытался Вас обидеть (знаете -хорошо) ,просто не только девушки ,но и дяденьки многие не знают "как это сделать" .Кстати ,когда начнете менять автоматы в электро щитке ,зовите научу определять номинал автоматов и ставить "УЗО", выбирать сечение кабеля ,подключать счетчик трех (в гараж пригодитьси) и однофазный .Словом откроем уголок "ЮНОГО ШАБАШНИЧКА" бум деньгу в свободное от работы время зашибать....

кстати про узо..можете рассказать..все остальное вроде поменяно уже ))

Алексей521 писал :В ВАШЕМ СЛУЧАЕ НАРАЩИВАТЬ ПРОВОД ЛУЧШЕ АЛЮМИНИЕМ -дешевле и не будет греться (материал один и тот же ,не возникнет эффекта термопары ).

Так ли это актуально, если переход с алюминия на медь будет не непосредственный, а через сталь (ибо через клеммник)? А с медью уже проще потом — она гибкая и не ломкая.

Вот очень толковая схема :
[внешняя ссылка]

а здесь что такое УЗО и для чего:
[внешняя ссылка]

Alexis V писал :

Алексей521 писал ... :В ВАШЕМ СЛУЧАЕ НАРАЩИВАТЬ ПРОВОД ЛУЧШЕ АЛЮМИНИЕМ -дешевле и не будет греться (материал один и тот же ,не возникнет эффекта термопары ).

Так ли это актуально, если переход с алюминия на медь будет не непосредственный, а через сталь (ибо через клеммник)? А с медью уже проще потом — она гибкая и не ломкая.

Да имеет ,поскольку у алюминия и меди разные коэффициенты проводимости тока и соотвественно во избежание нагрева в переходе алюминий ,сталь,медь лучше соединение выполнить одним и тем же проводником алюминий,сталь ,алюминий.В случае ,если в месте перехода алюминий ,сталь,медь появиться источник влаги или влажности ,то мы получим эффект термопары и это приведет неминуемо к пожару.

Алексей521 писал :
2)Бур или коронку (я предпочитаю бур.Бур не гробит перфоратор ,хотя и отверствие под подрозетник выходит неряшливое.Коронка высверливает ровное отверствие в кирпиче ,но в бетонной плите гробит перфорактор и приэтом очень долго высверливает отверствие под подрозетник)

Можно объединить эти два замечательных инструмента!
коронкой намечаем отверстие под коробушку, затем буром по периметру выдалбливаем дырдочки нужной глубины (так чтобы между отверстиями оставался примерно их же диаметр иначе все проделанное выше не имеет особого смысла), а потом быстренько доделываем работу коронкой - В итоге у вас достаточно аккуратная дырочка за меньшее количество времени

[quote="shuskin"]

Алексей521 писал:

Можно объединить эти два замечательных инструмента!
коронкой намечаем отверстие под коробушку, затем буром по периметру выдалбливаем дырдочки нужной глубины (так чтобы между отверстиями оставался примерно их же диаметр иначе все проделанное выше не имеет особого смысла), а потом быстренько доделываем работу коронкой - В итоге у вас достаточно аккуратная дырочка за меньшее количество времени

В любом случае ,в железобетонной плите ,коронку начинает подклинивать и возрастает нагрузка на графитовые щетки и детали патрона перфоратора.Как следствие ,требуется замена щеток или замена патрона ,что выливается в 2500руб.Причем ,стоимость нового перфоратора обходиться в 4700руб., а стоимость фирменного бура bosch 275руб размером 100х12 .По мне ,проще бур купить ,которого хватит на сверление 8 точек (розеток) и штробление еще 5 метров стены и все в железобетоне (проверено на практике).

С надписью HILTI на порядок лучше
и они делают не 3 и не пять отверстий
а многие многие сотни.....